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(相关资料图)
随着生活方式的转变，
“衣橱必备款”的意义
在本季也发生了改变。
那些百搭又颇具功能性的单品
不仅为女性提供了必要的点缀，
也为其带去了心灵上的关怀与抚慰。
--新风格的成型与日常穿衣语境之间，一定存在着某种必然关联吗?
社交媒体上，2023春夏和度假时装季得到的评价褒贬参半，有人认为秀场的发布会形式为作品赋予了更多元的解读方式;而有些人则认为本季时装作品缺少了惹人遐想的成分。近年来，时装界不得不面对这样的困境:秀场上的座无虚席并不等于几个月后店铺内的门庭若市;设计师们在作品中对艺术性、手工艺传统和气氛的极力凸显，也不一定能激发消费者的购买欲望。因此，在当下推崇“实用主义”的大环境下，设计师们重新开始以消费者的切实需求为出发点，创作那些真正意义上的衣橱“必备品”。
自疫情暴发以来，女性消费者越发追求时装的舒适度和功能性。当世界恢复常态、居家办公已成为往事之时，那些剪裁锋利的套装和风格前卫的鸡尾酒会礼服，依旧会被“惯性”得束之高阁。诸多设计师正极力为顾客打造一种具有极强兼容性的新时装风格:从Khaite的贴身羊绒针织裙、Thebe Magugu的再造丹宁系列到Louis Vuitton的羊毛短夹克和羊腿裤、Chanel的针织套装，再到Mônot的半正式礼服、Celine的毛呢夹克和休闲西裤，都是同时适宜居家办公和举办小型家宴的单品。当下的时装圈也需要以设计背后的积极意旨为女性带来力量和鼓舞。当季，一批在社交媒体上引发轰动的新锐设计师与传统时装屋一道，竭力打造身材自爱(body positive)、个性化诉求(statement)、妥帖舒适(comfort)、简约摩 登(simplified) 等女性所需特质，通过独立、新颖的设计思维，在本季设计中展现这些特质。
相较人们传统认知中的“顶奢大牌”，Casey Cadwallader、OlgaSchunk、David Rosenfeld、Petar Petrov 和Eli Mizrahi五位设计师在本季的作品中就精准地诠释了这种穿衣思路。无论是Mugler的多功能牛仔套装、Jacob Lee London的皮革短裙套装还是Petar Petrov同名品牌的针织衫和直筒裤，抑或Mônot的抹胸礼服，都是带有设计师鲜明的风格特征，又极其便于搭配的作品。而不少设计师在最新发布新闻稿中都纷纷阐述当下大环境给其创作思路带来的改变:比如优先考虑推出经典、简约的“基本款”设计，将构造考究的廓形和发掘“亲肤”面料视为整个制衣环节中的重要部分，以及使用全新的面料“再现”品牌在过往受到欢迎的作品，等等。
历经了漫长的消费倦怠期，人们开始重新审视身材与衣物的关系，而设计师们在本季以一种极具包容性的时装风格呼吁人们更加热爱自己的曲线。以往，时装总是通过定形与束身方式强硬“挤压”出女性凹凸有致的轮廓。而这一季，诸多品牌则以能够包容多种体态的连身衣(bodysuit)为灵感，推出了既舒适又能勾勒出女性身线的作品。有些品牌直接在T形台上展示装饰奢美的连身衣；有些则将连身衣与夹克、裙装或晚礼服进行重组、拼接。在SaintLaurent的新系列中，创意总监Anthony Vaccarello以羊绒材质打造的连身衣在奢华的羽毛刺绣点缀下，展现出了舒适而性感的样貌；AlexandreVauthier推出了适宜办公和休闲场合的直筒连身裤;而新锐设计师Nensi Dojaka则凭借其大胆拼接风格的连身造型，为自己在时尚圈迅速立名。Mugler时装屋现任创意总监Casey Cadwallader一贯善于借助材质拼接营造若隐若现的性感。上一季，他推出的透视镜面装饰长裙和袜状连身衣热度未退，本季以莱卡材质(常用于制作连身衣)和回收丹宁拼接的弹力夹克及牛仔裤又受到良好的市场反馈。Cadwallader将如阴影般的黑色弹力面料拼接在夹克上腰处和裤装外侧，如错觉艺术般“巧妙”地描摹出女性的身形。
当办公室成为许多人生活中的“第二个家”，为之精心装扮就成了打造工作仪式感必不可少的一环。除了展现专业、得体之态，女性也需借助衣饰逃离单调的日常。设计师Dries Van Noten和Valentino的创意总监Pierpaolo Piccioli在当季主张以色彩和印花为垂坠感的日装廓形渲染氛围;Balmain、Maison Margiela、Balenciaga和MarinaMoscone则更加注重对日装廓形的刻画。Moscone推出的藏蓝色垫肩夹克套装拥有柔和的线条和轻薄的质地，让人能够在休闲和工作状态之间自由切换。在Versace的新系列中，夹克搭配弹力裤的造型可适用于视频会议和户外散步两种场景，裤子上的海洋生物印花让人的思绪重返海滨派对的热闹景象。
各品牌在本季推出的两件式造型是传统职业套装的变体，帮助人们在卧室和客厅之间自由转换身份。由Olga Schunk和David Rosenfeld两位主理人于2017年创立的品牌Jacob Lee以其剪裁绝佳的皮质西装夹克、褶饰半身裙和天鹅绒垫肩连体衣为平日里干练、摩登的职业女性重塑久违的力量感。
--从多元回归基础，女性在日常的穿衣过程真正需要获得的感受应该如何被关注?
除了在工作场合中展现得体，当下女性更渴望在日复一日的日常生活中感受时装为其赋予的自信。设计师们通过本季务实的设计，鼓励顾客选择经典款式。美国著名时尚购物平台Lyst最新发表的数据显示，近1亿的消费者在疫情期间最常购置的时尚单品分别是T恤、贴身针织衫、运动裤和连体裤。在Tiktok海外平台上，用户们以模仿田园风格(Cottagecore)造型为主题的短视频发起接力挑战，倡导一种清新、复古，又略带浪漫风格的生活方式。这两种现象共同反映了当下消费者对舒适衣饰的无比渴望。
家居装、睡裙、无领衬衫成为诸多设计师春夏系列中的“主打款”。Prada和Fendi纷纷推出了长款罩衫式上衣，为日装造型增添轻松、自在的氛围;Coach、Rodarte和Chopova Lowena将具有1940年代风格的裙装廓形运用在短裤和半裙上，让身体得以更自由的活动;Balenciaga、Rodarte和Collina Strada采用未来感面料为运动装束赋予先锋时髦的态度;Chanel、Christian Dior、Max Mara和Etro更以靓丽的印花和新颖的裁剪风格为T恤增添了别样趣味。
居高不下的定价一直让一些主打“基本款”的高级时装品牌无法真正被大众消费者所接纳。Jil Sander、The Row、Batsheva和Totême在当季都通过采用“二次利用”面料制衣以调低售价，试图提高单品的性价比。主打别致设计感T恤的英国设计师Bella Freud在近日接受时尚杂志采访时表示，采用可再生和往季剩余面料制作新衣不仅是对可持续发展理念的贯彻，棉、丹宁和羊毛织物等材质的触感也会随着时间而变得更加柔软。
同样拥抱“舒适感?”的奥地利设计师Petar Petrov做了一个大胆的决定，他在以超前风格为首的伦敦时装周期间举办了其职业生涯中第一场实体时装秀。出现在秀场展示中的简约风格夹克、宽松针织和长裙完整阐述了当季时装风格中的核心审美，这位将满足女性生活所需视为创作宗旨的设计师为喜爱此类穿衣氛围的女性大加展现了一番 “舒适穿衣”之道。
设计师们也纷纷在当季以趋于简约的美学理念歌颂着隽永的女性之美。Louis Vuitton、Jacquemus、Missoni、Stella McCartney以及BottegaVeneta率先推出了致敬1990年代审美下的丝质睡裙、直筒裤和针织背心裙。就连那些向来以叠加造型展现设计立意的品牌在当季也摈弃了过度的装饰，更加注重作品的廓形与合身度。Versace和Balmain分别在新系列中减弱了造型中的堆砌感，后者更以深色针织面料取代重工刺绣，重新演绎时装屋经典的耸肩西装夹克。Alexandre Vauthier在新一季的成衣和高级定制系列中均以T恤、卡其风衣、牛仔裤和黑色机车皮夹克等简洁的款式展现其高超的裁剪功力，水晶镶嵌礼服的身影正在缩减。
设计越发简单的款式越在当下受到推崇。黎巴嫩设计师Eli Mizrahi打造的新锐品牌Mônot在今年迅猛的发展势头就足以说明问题。其高超的裁剪工艺和简约的造型让该品牌迅速在时尚圈蹿起，并获得了包括著名时装编辑CarineRoitfeld和超模Kate Moss在内的全球无数时髦女性的推崇。那些展现个性之美的高开衩直筒礼服、垫肩夹克和套装不仅带给女性所渴望拥有的风格，还能与其衣橱中其他单品共同搭配出多种可能性。
编辑&撰文/任毅
